说起火烧或讨论吃火烧，我们第一反应就会想到河间火烧，其次才会说保定的驴肉火烧，因为河间火烧流传盛广、影响较大。
河间地处华北平原中部，古代为河间国，汉代封河间为诸侯国，后又设河间府、瀛洲等行政区划，地处京南交通要道；明代以后为通往南方各地的御路，相传道路的宽度为“十八弓”，成为南北通衢大路，俗称京南第一府，南北各种饮食文化均在这里汇集，并有所发展；清末时期，宫内太监多出于河间一带，清朝没落后，宫中烹饪高手及御膳房太监回到家乡，流落于民间，他们靠手艺吃饭，俗话说“要吃饭，河间转”。
驴子经过千百年间的繁衍生息，堪称人间第一至味，俗话说“天上的龙肉，地上的驴肉”。驴肉的美味，古人早已受用，并有无数的文献记载。宋朝宋祁路过洛阳，在友人处盘桓数日，诗酒唱和之余，大食驴肉，最后吃红了眼，竟连自己代步的驴也杀来吃了。
我到河间走了一趟，吃到了河间特产金丝小枣、鸭梨等，吃得最多的是驴肉火烧，几乎每餐都要吃一个或者两个，有的时候只吃火烧，有的时候还伴着吃些其他食物，听朋友介绍，河间的火烧非常有名，比陕西的肉夹馍，山东的吹饼还要有历史。
河间火烧夹驴肉，其历史悠久，最早的传说是唐玄宗李隆基登基前到沧州监督地方政权，路过河间，一书生杀驴煮秫招待李隆基，他吃后连说好吃好吃；清代乾隆下江南从河间路过，错过了住处时辰，在民间吃饭，主人只好把剩饼拿来夹驴肉放在锅里煲热，乾隆吃后连连称赞其美味可口。经过数代流传，才形成现在方形和风味的河间火烧，所以河间坊间流行一句俗语“常赶集还怕看不见卖大火烧的”。
新中国成立后，驴成了运输工具，不能随便杀，只好掺上猪肉，又独创出用驴油与淀粉加上各种药材熬制成的焖子。改革开放以后，各村镇尤其是河间米各庄一带的经济比较开放，火烧驴肉又活跃起来，烹饪技术有了更高的发展，从面料的配制，面饼的成型及火候，驴肉的老汤熬制，驴肉的切工等都有更深更细的研究，即便是简单的一道焖子，也集聚了新老一辈多少年的经验与手艺，成为非河间莫有的不外秘传。其代表就是万贯驴肉火烧老店，经过多年的改良、发展，把火烧夹驴肉发扬光大，推向长江以北各地，特别是北京等地，深得来自各地的美食家的好评和喜爱。
河北沧州河间地区的火烧驴肉或大火烧和保定的驴肉火烧有着本质的区别，不论做法、外观以及口味都有所不同，从外形讲，保定的火烧是圆形的，河间火烧是长方形的。保定火烧面上抹油后揉成小圆球像小馒头一样，用一圆木一压再烙，圆木中间略细，上面手握的一头略小，下边压面的一头略大，好像一枚大木头公章，用它一压一晃，火烧是圆的；河间火烧面上抹油后抻成长方形片，左右向中间对折两次，用面杖擀薄再烙，所以是方的。保定驴肉火烧选用太行驴，河间火烧驴肉选用渤海驴，太行驴要比渤海驴更细嫩些。保定的驴肉为卤制，河间的驴肉为酱制。保定的驴肉热腾腾的，带有老汤卤汁的淳厚，不会在火烧里面夹上蔬菜等辅料，河间驴肉加进火烧的时候是凉的，像吃酱牛肉一样。
驴肉的吃法数驴肉伴火烧最为常见，河间火烧驴肉为上品，格外鲜美，色泽红润、鲜嫩可口，讲究皮儿要酥，瓤儿要多，要软，肉鲜，料足，老汤，铁锅，柴火，慢炖。
火烧是死面，揉好面后拉成长条，涂上油再合上两折，放到平底锅里烙，温度不能太高。等火烧基本熟透后，把它放到平底锅下的炉灶中温着，炉灶是特制的，边上可以放得住火烧。火烧接触更高的温度，却不接触明火，不用多久，火烧外面起了层酥脆的外皮，咬到嘴里十分香脆。吃火烧选择驴肉大有讲究，要看个人爱好，没经验的食客要最纯的驴肉，驴肉最有滋味的是有肥肉的部分，驴肉极少有肥肉，肥肉不像猪肉油腻，更鲜美、更容易入作料。
烙好的火烧取出来，由顾客指点要哪块驴肉，切下来上秤秤好，在专门的菜墩上切成薄片。根据顾客要求，可以放入青辣椒，切到驴肉里。再加香焖，香焖是用烹制驴肉的汤加驴油和淀粉调制而成，味道与驴肉相同，作料的味道浓得多。火烧好不好吃，关键在香焖而不在肉，当师傅麻利的划开火烧的一边，把肉、香焖塞到火烧里，一道美味就完成了。
